Un été à Capri

“Je passe l’été à Capri depuis une quinzaine d’années et quand j’en fais part, une fois sur deux, on s’exclame : ‘Mais comment est-ce possible ? C’est devenu un enfer avec tous ces touristes !’ Je suis alors partagé entre l’envie de conforter cette idée, pour ne pas ajouter à l’envahissement, et l’honnêteté journalistique : Capri a encore beaucoup de charme, il suffit d’en posséder quelques clefs. La première règle est d’y venir seul ou en couple, à la limite avec un autre couple d’amis, mais certainement pas en groupe. C’est par définition la négation même de la raison première du voyage : le dépaysement. À deux et a fortiori seul, on s’intègre dans le décor, on ne l’enlaidit pas. Les bateaux de croisière qui déversent chaque jour des hordes de touristes hagards devraient être coulés au large ! La deuxième règle est d’y rester plusieurs jours, l’île est vaste et ne se révèle que progressivement. De Marina Grande au Lido del Faro, Capri est riche en endroits séduisants, sans parler de la grande beauté de sa nature. Si la grotte bleue et les faraglioni (les éperons rocheux – NDLR) l’ont rendue célèbre, elle offre de magnifiques promenades bucoliques où il n’y a plus un touriste.

“Pour ma part, son pouvoir de fascination réside essentiellement dans les personnalités qui y ont séjourné. Connaître un peu leur histoire et suivre ces fantômes dans les ruelles change complètement le regard et la perception des choses. Contrairement à la plupart des lieux de vacances, Capri est encore couverte de maisons anciennes et chacune a hébergé des figures hors du commun. Au fil du temps, écrivains, artistes, altesses royales en quête d’hédonisme, dandys esthètes rêvant d’Arcadie, excentriques en tous genres, ont imprimé leur marque et leur passage flotte dans l’air.

“La villa San Michele du gentil docteur suédois Axel Munthe (1857-1949) est fameuse et à raison, elle est quasiment intacte, avec sa collection d’antiquités, sa longue pergola et son fameux sphinx. La villa Lysis du plus torturé Jacques d’Adelswärd-Fersen (1880-1923) a été restaurée. Vidée de ses meubles, elle n’en a pas moins fière allure et son site invite à la rêverie. Autre lieu de contemplation, les ruines de la villa Jovis où l’empereur Tibère passa les dix dernières années de sa vie, dans une ambiance libidineuse si l’on en croît la légende. Ce parfum peut ajouter du piquant à la balade. Enfin, la Casa Malaparte fait aussi partie de l’histoire de Capri. Privée, elle n’ouvre pas sa porte, mais le chemin pour s’y rendre est de toute beauté et si l’on connaît un peu la vie de son propriétaire, son architecture prend tout son sens. Ces quatre lieux emblématiques sont les plus connus, mais il existe des dizaines d’autres maisons au destin tout aussi romanesque. Leurs silhouettes se dressent encore en haut de Marina Grande, autour de la via Tragara ou au-dessus des faraglioni. Au fil de mes séjours, j’ai recueilli beaucoup d’anecdotes à leur sujet et ces vestiges d’un passé flamboyant me sont devenus familiers. Ils rendent la promenade amusante et j’ai pensé qu’il était intéressant de les partager.

“Vous me direz qu’il n’y a pas que la culture et qu’en vacances, on a envie de baignade et de bronzage. Pas de problème. Contrairement à ce que ses falaises laissent supposer, Capri a de très jolies plages… organisées, à l’italienne, en un mot, payantes. Mais cela fait partie du charme : les matelas blancs, les parasols, le garçon de plage et le restaurant à la décontraction très étudiée. J’en dresse la liste, donne les petits secrets pour y avoir ses entrées, et sème là encore quelques anecdotes. Cette ambiance ensoleillée fait immédiatement penser à l’autre aspect de Capri : la dolce vita élégante et bronzée qui s’y est épanouie après-guerre. Terrain de jeu des actrices internationales, auxquelles se mêlaient les icônes de la jet society comme Jackie Kennedy, l’île a été pendant une vingtaine d’années l’expression la plus aboutie du glamour. Et il en reste encore quelque chose. Sur la piazzetta, au moment de l’aperitivo, les terrasses des cafés, avec leurs fauteuils en rotin, rappellent les années 1960 et tout le monde ou presque fait un effort vestimentaire. Idem au moment du dîner sous les citronniers de Da Paolino ou chez Aurora. On y croisait il n’y a pas si longtemps Valentino… J’avoue que dans ce carnet de voyage, je propose une promenade un peu nostalgique, mais en fait, c’est ce qui rend Capri unique : on se prend à rêver d’une autre époque. La parenthèse s’entrouvre. Tout semble encore là, à portée de main. Le monde a changé, mais ici moins qu’ailleurs.”

Photo de couverture : Les célèbres faraglioni au large de l’île. © Roman Babkin, shutterstock.com